bmwe21.net forums

Ik ben wel blij dat het nu uit elkaar zodat ik het enige waar ik echt bang voor ben kan controleren. De inlaatkleppen komen voor mijn idee standaard al best ver onder het oppervlak van de kop uit, maar met de Schrick wordt dit nog 2mm meer. Nu kan ik de kop op het blok leggen met een zuiger in de hoogste positie en dan de klep op de zuiger laten rusten. En dan maar de vingers gekruisd houden dat er genoeg ruimte is om te vlakken enzo. Want er is wel een paar tiende verschil tussen het hoogste en laagste punt.

Best kop en blok monteren met een oude pakking ertussen en plasticine of meet pasta op de zuiger leggen voor montage .. je kan dan je blok een aantal omwentelingen laten maken en na demontage kan je ter hoogte van de afdruk van de klep met een schuifstaaf de juiste marge controleren. Als ik het mij nog goed herinner is 1.2mm de ondergrens bij koude motor

Dit is de enige goede manier . Al de rest is gokken.

Ga maar even kijken in mijn oude e30 2.7 topic. Daar kan je foto's zien van wat ik bedoel.



Verder lekker bezig hoor

Inderdaad de enige goede manier, en zag het bij de documentatie van mijn M10B20 ook...

Vandaag heb ik gemeten met een vlakke liniaal en het blijkt dat mijn steen gewoon scheef was. De kop is zo vlak als een dubbeltje, minder dan 0,05mm vlakheid, daar doen we het voor.

Mijn zuigerveercompressiewerktuig is binnen, nu alleen nog wachten op het hulpstuk voor de momenthoekmethode.


Morgen even weer met de kop bij de hogedrukspuitlangs om alle spaantjes en andere resten te verwijderen. Daarna kan ik hem weer gaan monteren.



Ik zit alleen nog met een ding... Het is zo dat de tuimelaars het zwakste onderdeel van de motor zijn, maar het schijnt zo te zijn dat opzich de constructie van de tuimelaar niet zozeer het punt is, maar dat de tuimelaar bij hogere toerentallen aan de wandel gaat, tegen de druk van de veer in en dat de tuimelaar van dit wandelverhaal breekt. Daarom monteert IE bij hun monteren stelringen of klemringen. Shaft collars op zijn Engels.



Hardemann heeft ze niet en de standaard maten buiten BMW om zijn 15 of 16mm. Bij Fabory kosten ze 160 euro voor 8 en dat vind ik een beetje teveel van het goede, vooral omdat ik ze nog op moet boren tot 15,5mm. Bij IE kosten ze 8 dollar in aluminium, maar Hardemann heeft ze niet in het assortiment zitten de volgende lading komt pas over maanden binnen.

Iemand belangstelling om nog een setje te bestellen en dan de verzendkosten vanuit de VS te delen?

Ik heb meer dan 6 maand gewacht op een setje versterkte tuimelaars van Ireland. Advies mijnerszijds, bel 'm op in californie en maak goede afspraken. Anders wacht je nog 6 maand.

Dank voor de tip

Ik vrees dat deze shaft collars er niet voor gaan zorgen dat je standaard tuimelaars hogere toerentallen aan gaan kunnen.

Bij een M20 kunnen de tuimelaars niet aan de wandel gaan zoals jij stelt, omdat ze op een afwijkende manier op de plaats gehouden worden, en ook in de M20 zijn de tuimelaars de zwakke schakel bij te hoge toerentallen.

Aan de wandel heb ik ze nog niet zien doen, de tuimelaars. Het probleem is inderdaad dat ze breken boven de 7k toeren. Ik zou even een telefoontje plegen naar de states en vragen hoe of wat.

Voor de rest weer ben je goed bezig!!

Mvg, Krijn

Die tuimelaars zijn nu in voorraad en heeft Hardeman wel, van Ireland. Ireland heeft ze dus op voorraad.

Klepjes slijpen! De inlaat kleppen hebben 0,2mm totale speling op 2mm opening en de uitlaat hebben 0,3mm, waar 0,8 aan beide kanten wordt toegelaten.



Zoek de verschillen.


Hier heb ik het stuk zitting buiten de ovaal zwart gemaakt met viltstift om te kijken of er ook echt materiaal werd weggenomen.


En jawel hoor, het was keurig weggepoetst. En nee, de stift lost niet zomaar op in de pasta.


Mijn pakkingset is van Glaser maar de hoedjes van Victor!


Geimproviseerd tooltje:


Zoek de verschillen. Met een kordate klap zitten ze op hun plek. En weet je wat? Ze veren ook nog en zijn flexibel...!


Samen de spietjes weer op hun plek prutsen. Ditmaal met nieuwe Schrickveren onder de schotels.


De rand naar de afdichting van de waterpomp op de kettingkast blijkt pitting te hebben... Zal ik deze gebruiken of de kast van de oude motor?


Oliepomp is weer helemaal ontdaan van zwarte smurrie. Alle spelingen zijn ruim binnen spec.



Nu wachten op de montagepasta en kan de nokkenas erin. En natuurlijk beginnen het blok op te bouwen. Alleen is mijn hoekverdraaiingsding voor om de boel op moment te zetten nog niet binnen. Nog twee vragen:

- Hoe krijg je de bouten uit de drijfstangen?
- Hoe krijg je de afdekkap uit de krukas om het lager te vervangen?

De bouten uit de drijfstangen kan je er uit persen en de nieuwe er weer in. Geen simpel klusje want je wilt de boel niet slopen.
Bedoel je de lagerkappen van de krukas? Na verwijderen van de bouten met een hamer zachtjes los tikken.

Verder goed bezig Wilmo!

Gaaf man, zo leer jij weer veel bij over een m10.

Nee, ik bedoel lager nummer 3 en afdekkap nummer 6.




Met het persen van de bouten heb ik wel een probleempje dan. Misschien dat een lijmklem iets kan doen, we zullen het zien.



Zal ik de kettingkast gebruiken of is die schroot vanwege het gepikte vlak?

ik heb wel eens iemand dat lager met een keilbout zien verwijderen. Anders een speciaal trekkertje.
Ik zou een andere kap monteren, heb er nog wel 1 liggen voor je.

Goed bezig man. Leuk om te zien.